El libro "Fotografía. La historia visual definitiva" de Tom Ang que te traigo hoy no puede tener mejor presentación y es que llama la atención desde su portada con una fotografía de Richard Avedon de las más icónicas de la historia de la fotografía, además de tener un buen tamaño tipo enciclopedia y un diseño en blanco, sencillo pero llamativo, que hace que desees echarle un vistazo inmediatamente. Ya forma parte de mi biblioteca de Libros de Fotografía.

Cuando abres "FOTOGRAFÍA. LA HISTORIA VISUAL DEFINITIVA", estás comenzando un viaje por la historia de la fotografía. Es un libro muy visual, pero no está falto de texto que acompañe a cada maravillosa fotografía y se organiza en pequeñas narraciones que introducen con detalles de interés en cada época y nos enseñan los materiales, equipos fotográficos, técnicas de trabajo y por supuesto grandes fotografías de ese momento.

“El beso” de Robert Doisneau. Una de las imágenes míticas del siglo XX

Ocho capítulos de forma cronológica que dividen la historia visual de la fotografía en periodos de 20 años, desde el daguerrotipo al iPhone, haciendo un repaso por la evolución de las cámaras fotográficas y sus avances tecnológicos, todo muy ameno, de fácil lectura y que nos acerca a cada foto que trata con una inmersión a su momento, tanto en la toma como en la edición, composición o postproducción, anécdotas y datos curiosos.

La parte final del libro, nos habla de la época actual y toca de lleno su experimentación con la manipulación y el retoque digital ante una mayor pureza de la imagen. Finaliza con un listado de fotógrafos de la A a la Z para consulta, con la biografía de más de 250 de los mayores fotógrafos del mundo y un glosario que te vendrá estupendamente para consultar dudas sobre los términos utilizados en fotografía.

"Fotografía, la historia visual definitiva" de Tom Ang no es, para nada, un libro para leerse de una sentada o de forma continua, es un libro de gran formato. Mas bien, o así lo hago yo, para ir leyendo y conociendo la historia, consultando biografías de grandes fotógrafos o alguna foto icónica y su época. Un libro para mantener mucho tiempo en tu estantería, que seguro que te gustará.

Este libro es sin lugar a dudas un regalo ideal muy interesante para todos aquellos que gustan del mundo de la fotografía, procura que te lo regalen y si no es posible, ya sabes, merece la pena. "....El conocimiento del pasado alimenta la energía creativa, dando a los fotógrafos actuales el estímulo para crear el arte de maná. Al contemplar el pasado de la fotografía, vislumbramos el horizonte en expansión de la fotografía del futuro". (Tom Ang, en la introducción de este libro).

El libro - FOTOGRAFÍA. LA HISTORIA VISUAL DEFINITIVA

El autor - TOM ANG

Tom Ang es autor de más de 35 libros de fotografía, viajero, académico y fotógrafo. En 1979 fue miembro fundador de Wadsworth Photo Co-op, que se convirtió en el Photofusion, uno de los recursos fotográficos independientes más populares sobre viajes y fotografía digital. Especialista en viajes y fotografía digital.

Algunos premios:

• Premio Thomas Cook Travel Book Award al mejor libro ilustrado de viajes.
• Premio Internacional de Fotografía Hamdan y Fotógrafo de Vida silvestre del año 2009
• Premio HIPA Content Producer Award 2019 Hamdan International Photography Award 2019.
• Es embajador de imágenes digitales de Sony Nueva Zelanda
• Presentador de la serie de la BBC "Una imagen digital de Gran Bretaña"
• Medalla Mundial de Bronce en los Televión y Cine de Nueva York 2010.

En apoyo al pequeño comercio, puedes comprarlo aquí

y recogerlo en tu librería preferida más cercana:

www.todostuslibros.com

Otros libros sobre Fotografía

Surgió la idea de manera espontánea, como una broma, en un momento en el que me era necesario escapar y separarme de lo cotidiano, desaparecer y viajar para sentirme extranjero y caminar por tierras extrañas empapándome de cosas nuevas, olores, sabores, colores y sensaciones.

Alguien dijo "Marrakech" y por arte de magia apareció el destino en la agenda y en el calendario. El sueño árabe, la ciudad roja, el vergel marroquí, la tierra de dios (tamurt n Akkuc) como dice su nombre en bereber se había convertido en el próximo destino.

A poco más de mil kilómetros y hora y media de avión nos esperaba Marrakech, lo suficientemente cerca para cuatro días y lo suficientemente lejos para tener la necesidad de compartirlos con personas muy especiales, cómplices para soñar, emocionarse y vivir nuevas sensaciones en una ciudad extraña.

Es necesario tener la mente abierta para como casi siempre terminar comprendiendo que estamos profundamente equivocados respecto a muchas personas y países distintos al nuestro y nuestros prejuicios nos encarcelan. Los tres estábamos dispuestos a entenderlo. 

Apuntad este lugar: "Riad Amiris". Un magnifico y pequeño alojamiento con encanto, un patio interior con una decoración marroquí especial, estanque, flores frescas y arbustos, lugares de lectura y descanso también en la azotea desde la que se puede ver "la Koutubia" y una cocina típica que cada noche nos dejó asombrados de olores, sabores y presentación. El trato de Abdel en la recepción fue desde el primer momento educado y exquisito y además hablamos algo en español, aunque practicamos y recordamos el francés para entendernos mejor. El nos explicó la forma de llegar y los lugares de interés más interesantes después del estupendo desayuno de la mañana siguiente y nos acompaño para el cambio de moneda.

El auténtico Marrakech está en la Medina y su plaza de Jemaa El Fna y nuestro Riad Amiris está justo en ese lugar. Desde ahí partimos cada mañana para recorrer a pie el casco antiguo y salimos de allí extramuros solo en un par de ocasiones, una de ellas para ver la ciudad costera de Esauira y otra para visitar el Jardín Majorelle y el Museo Bereber. Desde luego es imprescindible visitar la Mezquita Koutubía, la Madersa Ben Youssef, las Tumbas Saadíes y la Mezquita de la Kasbah, el Palacio Bahía y pasear por los Zocos, los mercados junto al barrio judío, la Plaza de las Especias o la Plaza des Ferblantiers.

MEDINA de Marrakech 

Es la verdadera Marrakech, la ciudad vieja resguardada por muros y torres de tierra roja
que esconden unas callejuelas con sus mercados, palacios, mezquitas y minaretes, que son un verdadero laberinto donde el mejor de los Android o Iphone con su gps las pasará canutas. Nada que ver con los inmensos espacios en Estambul con su Mezquita Azul. La orientación de Ana y Merche en más de una ocasión me dejo a mi y a google maps en dudoso lugar. 

Procurar haceros con un plano de la zona para no perderos. Sin darnos cuenta, recorrimos El Mellah al completo entrando de lleno en el antiguo barrio judío, la zona que nos pareció más pobre y descuidada con muchas edificaciones caídas o a punto de hacerlo, salimos del barrio por una pequeña escalera junto al Palacio de la Bahía, dos mundos muy distintos separados por unos pequeños metros y mucha distancia social. 

La Medina de Marrakech esta declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1985. Su centro de vida es la gran plaza de Jamaa el Fna y sus zocos y sus arterias son un modelo continuo para la cámara fotográfica.


Plaza de JEMAA EL FNA 

Es el centro neurálgico de la Medina y parada obligatoria que además deberás visitar a distintas horas del día. Es una gran plaza de forma irregular y esta viva, despierta somnolienta por la mañana, pero según pasan las horas va surgiendo una frenética actividad. En el centro de la plaza se instalan decenas de tenderetes que sirven comida rápida, pinchos y platos tradicionales cocinados allí mismo a la vista del paseante. 

Es un espectáculo de sonidos, olores y colores del que cambia de traje con el día y la noche, zona de compras o comida rápida que se convierte en teatro y zona de espectáculos al caer la noche. Podrás ver encantadores de serpientes, narradores de historias, músicos, vendedores de esencias, curanderos, mujeres que te leen las manos, pintan con genna o echan las cartas, bailarines o simplemente personas que van de un lugar a otro en un continuo río de gentes de todos los colores. Simplemente espectacular y llena de excitación. 

No te pierdas los atardeceres desde alguna de sus terrazas, aunque deberás estar muy espabilado para coger un sitio junto al borde y poder sacar las mejores fotos. De allí me traigo muy buenos recuerdos, risas, charlas, confidencias y momentos inolvidables compartidos.

MEZQUITA KOUTOUBIA 

En la lengua árabe Koutoubia significa la palabra 'al-Koutoubiyyin', 'bibliotecario' y este nombre proviene porque en ese lugar se encontraban los comerciantes de manuscritos y libreros. Es un lugar de culto para las personas que practican el Islam y no se puede visitar el interior donde realizan la oración cinco veces por día. Su capacidad me asombra, tiene una sala para 25 mil fieles y su altura de 69 metros es el techo de Marrakech, no pudiendo ser superado por ninguna edificación. Es visible desde la plaza Jemaa El Fna y lugar obligado, detrás del edificio hay un buen jardín visitable. 

Algunos datos: "La Mezquita Koutoubia es una estructura hito en Marrakech. La construcción del minarete se completó bajo el reinado de Yacoub el Mansour (califa almohade Yaqub al-Mansour), que gobernó entre 1184 y 1199. En el momento en que fue construido, la Mezquita Koutaoubia era una hazaña de ingeniería. Hoy en día es una obra maestra histórica. Los visitantes serán sin duda sorprendido por el gran tamaño del minarete que se convirtió en el ejemplo de modelo para otros minaretes, como la Torre Hassan en la ciudad de Rabat y la Giralda de Selville. 

La torre de la Koutoubia tiene sesenta y nueve metros de altura y una longitud lateral de 12,8 metros. El interior de la torre se compone de seis habitaciones que se encuentran uno encima del otro. También hay una rampa que activar el muecín a montar todo el camino hasta el balcón. Existe una leyenda local sobre los globos de oro que adornan la parte superior de la torre. El diseño original sólo tenía tres globos, con el cuarto ser donado por la esposa de Yacoub el Mansour. Al parecer, ella había comido tres uvas durante el período de ayuno de Ramadán, y, sintiéndose culpable por sus acciones, ella se derritió todas sus joyas de oro para crear la cúpula de luz, que ella donó a la Koutoubia."


TUMBAS SAADÍENS 

La entrada te parecerá insignificante y más aún el camino de acceso por una callejuela de
no más de un metro de ancho que termina en una pequeña puerta que da acceso a un jardín y a preciosos pabellones, entre ellos el de las doce columnas. Este lugar fue secreto durante siglos y se descubrió en los años veinte por un curioso oficial francés que vio que entre las casas más pobres sobresalían algunos pequeños tejados de color verde e indagó hasta dar con las tumbas. 

Este lugar es uno de los más visitados y para ver alguno de los pabellones tuvimos que esperar cola, pero merece mucho la pena. Las tumbas están decoradas con mosaicos de multitud de colores, unos trabajos llamativos que se cubren sobre columnas con unos techos muy trabajados en madera de cedro. Lo dicho, precioso. 

A muy poca distancia de las tumbas saadiens está la puerta de Bab Agnau que marca el acceso a la Kasbah. Es una de las puertas más grandes y llamativas de la ciudad y se diferencia del resto porque está hecha en piedra y no en ladrillos de tierra como el resto. Para poder fotografiarla desde el exterior de la Kasbah tuve que hacerlo desde una isleta en el centro de la calle por donde hay mucha circulación de vehículos. Al otro lado, solo las calesas, motocicletas y bicicletas comparten espacio con los peatones. 

MADRASA BEN YOUSSEF 

Si has visitado la Alhambra de Granada, lo recordarás al entrar a la Madrasa. Su estética se parece y es una joya del arte nazarí. Es un edificio muy llamativo y un bello

monumento que no podemos dejar pasar, no solo por su arquitectura, sino también por su historia. Se llama madrasa, madraza o medersa a la escuela coránica musulmana donde los estudiantes aprenden letra a letra, verso a verso, el libro del Corán y durante el tiempo que duran sus estudios se alojan y viven en ella, de ahí que las habitaciones de los estudiantes se denominen celdas. La madrasa Ben Youssef podía albergar un máximo hasta 1000 alumnos y era una de las más grandes de todo Marruecos. 

La Madrasa Ben Youssef se cerró en 1960 y se rehabilitó pasados más de veinte años como edificio turístico. El patio de Abluciones (lugar donde realizaban el ritual de purificación de algunas partes del cuerpo antes del acto religioso es sencillamente precioso, decorado sobriamente con trabajos de estuco, madera de cedro con incrustaciones y azulejos en tonalidades verdes y azules, puertas de madera tallada y el estanque donde se lavaban en medio. A su alrededor se encuentran las habitaciones de los estudiantes, 130 celdas distribuidas en pequeños patios con escaleras y barandillas de madera comunicados por grandes pasillos. Solo algunas privilegiadas celdas tienen ventanales al patio y una sala de oraciones con una cúpula. En cada una de las pequeñas celdas con un mobiliario prácticamente inexistente se alojaban entre seis y siete estudiantes.


PALACIO DE LA BAHÍA 

El Palacio de la Bahía es un palacio y un conjunto de jardines que fue construido a finales del siglo XIX, con la intención de ser el palacio más grande de todos los tiempos.
Su nombre significa "brillantez". Como en otros edificios del mismo periodo en otros países, se quería capturar la esencia de los estilos islámico y marroquí. Los jardines tienen una extensión de 8.000 m². Construido a finales del siglo XIX por Si Moussa, gran visir del sultán, para su uso personal, este palacio tendría el nombre de una de sus esposas. El harén incluye un gran patio decorado con estanque central y está rodeado de habitaciones, destinadas a sus concubinas. 

Cuando pasas por su puerta no parece que pudiera haber tanto en su interior, es una de las obras arquitectónicas más importantes de Marrakech y llama la atención su enorme patio. Como en otras edificaciones, las columnas y techos de madera de cedro son muy llamativos. Cuenta con salas con vidrieras de múltiples colores. En alguna de sus salas hay techos de madera con detalles incrustados que cuentan con pequeñas cúpulas de dejan entrar la luz creando una atmósfera mágica que llama la atención de todo el que entra en ellas. El ejercicio de cuello es continuo y el espectáculo de sus techos merece la pena.


EL ZOCO 

El Zoco de Marrakech es un autentico laberinto de callejuelas, plazas interiores, fondos de saco, puestos y tenderetes donde los marroquíes hacen sus compras y donde intentan hacerse con los euros o dirham de los turistas. Nunca me llamaron la atención los mercadillos, pero esto es otra cosa. Le llaman la cuna del regateo y las normas son las normas, todos los precios se discuten y siempre su precio es inferior a lo que te piden. De cualquier forma eres tú el que da valor o no a lo que compras y si te gusta, adelante. 

Nosotros nos incorporamos sin ningún problema al sistema, más allá de los motes que junto con una sonrisa habitualmente utilizaban los vendedores con nosotros, la de las rastas, la bereber o el jefe, que fueron apodos comunes con los que intentaban nuestra confianza. Creo que hicimos buenas compras en general, aunque siempre te preguntas si podrías haber bajado más. 

La mayoría de las callejuelas son a cubierto. Algunas de ellas con maderas y otras con techos o lonas y su entramado es tal, que no tardarás en perderte y solo te situarás al volver algún sitio conocido como la plaza Jemaa El Fna. La luz del sol prácticamente no entra y en pleno día tienen luz artificial, quizá sea para que además de la orientación pierdas la noción del tiempo y sigas paseando y comprando. No dejes de verlo, tintoreros, cesteros, ferreteros, ceramistas y multitud de artesanos, ropa, alfombras, lámparas, especias, comida, artículos de regalo, babuchas, artículos de cuero y un sinfín de cosas más que te ofrecerán a tu paso. 

EL MELLAH 

Como ya os conté, sin darnos cuenta, callejeando, pudimos ver El Mellah o barrio judío que ocupa la parte de la judería del antiguo Marrakech, donde el barrio estaba sellado por un muro y dos puertas que lo separaban del resto de ciudadanos y alojaba a los judíos expulsados de España. En la actualidad su mercado cubierto está perfectamente arreglado y es menos frecuentado por turistas.

Sus calles son más estrechas aún que en el resto de la Medina y muchas de sus casas presentan un aspecto peor. Aquí existen dos sinagogas, que por cierto nos vinimos sin visitar, nos pilló en fin de semana, un día de misas solo para ellos y al siguiente abren a las doce de la mañana. Si volvemos a Marrakech no se nos escapa esta visita.

JARDÍNES DE MAJORELLE

Para visitar los jardines de Majorelle abandonamos la Medina. Está a una distancia considerable y lo más recomendable es coger un taxi que te saldrá por unos 30 o 35 dirham que en nuestro caso tres personas es un euro o poco más por viajero. Lo que más me llamó la atención fue la mezcla de verdes y azules intensos, los primeros de las plantas de todos los rincones del mundo y el segundo en el color de los estanques, adornos de cerámica y por supuesto en la villa de estilo Art decó donde puedes ver una muestra de carteles de Yves Saint Laurent sobre el amor y el precioso Museo Bereber. 

Es un lugar donde descansar del ruido del zoco y refrescarse si hace calor. La entrada a los jardines cuestan 70 dirham a los extranjeros (nosotros lo somos) y la entrada al museo Bereber 30 dirham adicionales ya que no es obligada. Como curiosidad, las cenizas del modisto francés están esparcidas por estos jardines.

Mientras paseamos por la Medina, visitamos también una "Farmacia marroquí", lugar donde te explican la aplicación de medios naturales para la curación y el bienestar mediante infusiones, especias, cremas y aceites diversos. Te explicarán para que sirve cada uno o aquellos en los que estés interesado mientras tomas un té caliente. Recuerda que es de buen comerciante el ofrecerlo y de buena educación admitirlo.

Lastima que un lugar tan bello, unas gentes tan amables y una cultura tan especial queden empañadas por la falta de libertades personales. Creo que todo es posible y la conquista de esos derechos haría aún más especial a Marrakech, la ciudad roja. La situación en Marruecos no es única, las relaciones homosexuales son delito en 75 países del mundo y en alguno de ellos se castiga con la muerte. Así estamos. 

Que ver     (localización en Google Maps):
La Medina de Marrakech
Plaza de Jemma El Fna
Palacio de Bahía
Tumbas Saadiens
Jardin Majorelle
La Koutoubia
Madrasa Ben Youssef
El Mellah (barrio judío)

Herboriste del Marrakech. Especias, cremas y medicinas naturales para todo lo que imagines.
El Zoco de los artesanos. Junto a la plaza Jemma El Fna. Imprescindible lugar de compra y visita.

Algunas fotos más, 

20 Fotografías en Marrakech

Hemos llegado al final de esta pequeña historia, de este relato inventado con el sabor y la memoria de La Habana de fondo. Estos capítulos finales ponen el cierre perfecto a la trama policial y a un amor temporal y eterno al mismo tiempo. Desde aquí mi agradecimiento a Luis González Carrillo por este bonito detalle al escribir este texto.

El texto tiene dos partes anteriores que deberías haber leído ya. Si no lo has hecho aún, aquí te dejo el enlace al los primeros capítulos de esta trama policiaca y de amor. Al finalizar este artículo os dejaré el enlace al libro completo en pdf por si queréis compartirlo:

"Cuba seduce" - capítulos 1 al 3

"Nunca digas mi nombre" - capítulos 4 al 6

"La Flaca" - Capítulos 7 y 8 a continuación.

NUNCA DIGAS MI NOMBRE   (Luis González Carrillo)

La sonrisa que tenían los dos sargentos, ella y él, tenía mosqueado al comisario Conde, no acababa de entender tanta complicidad en dos recién conocidos. 

 

Aun así, fue directo al grano, les comunicó que la prueba de Adn había sido concluyente, los cabellos y restos de piel que también encontraron en la autopsia de la víctima pertenecían al ínclito Medina, según habían asegurado los civiles españoles, estos guardias confirmaron igualmente que había antecedentes de Luis Alfredo por agresiones a prostitutas aunque, curiosamente, las denuncias habían sido oportunamente retiradas. 

 

Con esta información toda la policía cubana fue alertada. Paco y su nueva compañera volvieron por la escena del crimen, estuvieron preguntando pero nadie parecía recordar, nadie había visto ni oído nada. 

 

A punto de abandonar las pesquisas, ya de noche, se toparon con dos hombres que estaban arreglando los frenos de la rueda delantera de un Chevrolet azul pastel del sesenta y siete (Cecilia tomó nota mentalmente de la situación, estarían realmente cambiando las zapatas o pastillas de frenos o estarían escondiendo otro tipo de productos? No podía olvidar su otra misión). Después de varias evasivas confirmaron que un hombre con aspecto de señorito español había aparecido por la esquina de un edificio de tres cuadras más abajo, venía corriendo como si le llevara el diablo, dijeron a la vez, que le habían visto subir a una camioneta azul con el morro blanco, en el cajón de la carga, junto a otros hombres y que sabían, por lo que habían oido, que se dirigía a la Bahía de Cochinos, no, no recordaban nada más. 

 

Cuando se alejaban uno de ellos les gritó que la matrícula acababa en 69, que no sabía por qué pero le había venido a la memoria. El próximo destino estaba claro y hacia allá se iban a dirigir. Paco seguiría documentado el viaje, pero en compañía de La Flaca.

Capítulo 8 

Los servicios de inteligencia cubanos localizaron la furgoneta por la autopista nacional A1 a la altura de Jagüey Grande poco antes del desvío de la carretera 116 que les llevaría directamente a Playa Larga en el extremo norte de Bahía de Cochinos. 

 

Debían seguir la furgoneta sin levantar sospechas y dejarles llegar a su destino. El operativo quedó bajo la supervisión de la sargento, Paco solo podría ser un observador. 

 

Cuando llegaron a Playa Larga Luis Alfredo ya estaba alojado en un pequeño hostal, el de Mirta y Manuel. No podía saber que estaba a punto de caer en manos de la policía cubana, o quizás no. 

 

Medina tenía miedo, el asunto de Amelie se le fue de las manos, otras veces había conseguido fácilmente lo que quería de estas mujeres, pero ella se resistió, creyó que las atenciones que recibió de él eran sinceras, creyó encontrar un joven que la podría querer, de tan cariñoso que se mostró, y descubrió, después de una tranquila cena, cuando paseaban por el Malecón que lo único que pretendía era arrastrarla a una red de trata de mujeres, que quería engañarla y traerla a España, por eso se resistió, por eso murió. 

 

Paco quedó apostado en el vehículo camuflado de La Flaca. Ésta junto a sus hombres se dirigió hacia el hostal, dos fueron por detrás, otros aseguraron la zona, ella cubierta por su compañero llamó a la puerta de la habitación que daba al patio interior. 

 

Luis Alfredo abrió y con todas sus fuerzas empujó a la sargento que rodó por los tres escalones del pasillo golpeándose la cabeza con un bolardo, el fugitivo corrió por el patio desesperadamente, el compañero de la sargento no acababa de reaccionar cuando ya llegaba Luis Alfredo a la altura del coche donde se encontraba Paco que solo tuvo que abrir la puerta para que aquél se estrellara contra la misma, inmediatamente cuatro agentes se le echaron encima y le detuvieron. 

 

La justicia cubana se encargaría del señorito madrileño y allí no tendría amigos que le salvaran. 

 

La trama del trapicheo se pudo desmantelar gracias a las fotografías que el sargento había tomado. El comisario le dio un gran y agradecido abrazo, pero no sólo por eso. 

 

Paco acudió al hospital la mañana en la que volvería a Madrid. La Flaca que aún se recuperaba de la conmoción cerebral que sufrió en la caída, le recibió con un beso largo y profundo, sabía que no se volverían a ver. 

 

Al despedirse le susurró “Sé discreto, nunca digas mi nombre”

Fin 

Autor: Luis González Carrillo Julio 2022 

Fotografía: Francisco Cecilia. @Abuelohara 

Pd. Agradecido quedo con Paco Cecilia por dejarme hacer un personaje, a Leonardo Padura por su Mario Conde (espero que me disculpe por utilizar su creación en este cameo), a Pau Dones por su Flaca y por todo lo demás. A Octavio Paz por escribir y a Luis Pastor por cantar “... los dos se desnudaron y se amaron...”  

Descargar el libro completo aquí:  "NUNCA DIGAS MI NOMBRE" de Luis González Carrillo.

Dicen que las mejores cosas de la vida no son cosas. Quizá sean instantes, momentos irrecuperables como los que puedes vivir en cada crepúsculo donde el día despide a la ciudad de La Habana.

ANKARA

Los días que elegimos para nuestro viaje eran vacaciones en Turquía. Se celebraba el Kuban Bayram Arife Günü la Fiesta del Sacrificio y son días libres para la población local que se mueve a sus pueblos de origen desde las grandes ciudades para celebrarlo en familia. Sabíamos que viajar por carretera seria mucho más lento y pesado, pero viajar en avión a Capadocia, aunque no resulta caro, suponía no poder conocer la capital de Turquía o ver el Tuz Gölü, así que decidimos los kilómetros de carretera.

Los mayoristas de turismo suelen unir a los pasajeros de diferentes compañías en los medios de transporte del lugar del destino para abaratar sus costes y por lo tanto también los nuestros. Así que lo primero fue recoger en los hoteles a todos aquellos que iban a formar parte del grupo de viajeros que iban a recorrer Turquía con nosotros desde ese momento. Juntos dejamos la ciudad de Estambul y partimos hacia Ankara.

Ankara es la capital de Turquía y de Anatolia Central, más moderna, comercial e industrial y menos poblada que Estambúl. Tiene varias universidades, sede del parlamento y de los ministerios y delegaciones diplomáticas. La estrella de la visita es Anitkabir, mausoleo de Mustafa Kemal Ataturk, fundador y primer presidente de la República de Turquía.

EL TUZ GÖLÜ (lago salado)

Después de comer en el Restaurante Hacibey y estirar un poco las piernas, salimos de camino a Capadocia con la intención de parar en el Tuz Gölü a 120 km de allí. Cuando ya pensábamos que la noche se nos echaría encima, llegamos en el momento justo y pudimos pisar el Lago salado cuando el sol se escondía en el horizonte.

Paseamos sobe los granos de sal del segundo lago más grande de Turquía y de los más salinos del mundo, además de ser hogar de la mayor colonia de flamencos rosas del Mediterráneo.

De camino al alojamiento en Capadocia, Erhan, nuestro guía, nos contaba la curiosa razón del color rosa de los flamencos del Mediterráneo. En ese lago en 2011 nacieron más de 18.000 flamencos y los estudios han determinado que su fuente de alimentación que se compone principalmente de artemia salina y de alga roja, provocan que su plumaje sea rosa. En nuestra parada los únicos animales de dos patas que vimos sobre las salinas eran turistas como nosotros. No se puede tener todo, pero ese atardecer quedó grabado para siempre entre los mejores de nuestros viajes.

En esta etapa existe la posibilidad de ver un espectáculo de bailes folklóricos y realizar un Vuelo en Globo sobre el Valle de Göreme en el corazón de Capadocia, que ya te mostré en un artículo más extenso. Las dos actividades son opcionales, la primera de ellas la decidimos en el mismo autocar y la de subir en globo la llevamos confirmada desde Madrid, de ello se encargó mi hijo Alejandro, más joven y amigo de la aventura.

Capadocia es una región extraña, donde la mano de la naturaleza ha dibujado un buen número de lugares que hay que ver por lo menos una vez en la vida. Paisajes ondulados, rocas cónicas, misteriosas ciudades subterráneas construidas desgastando la roca arrojada por los volcanes Erciyes Dagi y Hasan Dagi... Un fantástico y original lugar dibujado con la lava, el polvo y la ceniza arrojada desde hace 4 millones de años, que se compactaron con el tiempo, la lluvia y el viento.

Todas las visitas y recorridos son a pie, a pocos minutos en autocar del alojamiento en el hotel Suhan Cappadocia donde dormimos. Las visitas son al aire libre en el Valle de Göreme, patrimonio de la humanidad desde 1985, donde puedes ver iglesias excavadas en la roca, enormes formas de más de 20 metros de altura, o las espectaculares Chimeneas de Hadas en el Valle de Paşabağ (Valle de los Monjes) y el Valle de Uçhisar (de las Palomas), desde donde se divisa el Castillo del mismo nombre y multitud de formas más.

Paramos a comer en el Restaurante Hanedan, una bonita edificación que se asemeja a las antiguas "Caravasar", lugar donde se detenían las caravanas comerciales, militares y peregrinos con sus animales para descansar y comer. Ahora es parada especial para las caravanas de turistas que recorren Turquía.

Después ver unos talleres de alfombras nos trasladamos a la "Ciudad subterránea de Kaymakli" que merece un artículo aparte y que puedes ver pinchando el enlace. Una excavación donde se refugiaba el pueblo de sus perseguidores con más de nueve niveles de los que cuatro son visitables y donde podías vivir durante seis meses más de dos mil personas.

Capadocia tiene muchas atracciones que no te puedes perder, pincha aquí para entrar en la "Ciudad subterránea de Kaymakli" o aquí para realizar el "Vuelo en Globo sobre Capadocia" , ambas son para mi, actividades imprescindibles si quieres vivir la parte más intensa de esta maravilla de región.

En el camino de vuelta paramos al borde de la carretera para poder ver uno de los pueblos griegos abandonados de Turquía. Son pueblos con mayoría griega que vivían en paz con los turcos, que a consecuencia de la guerra greco-turca sirvieron como intercambio al finalizar la guerra en 1923. Los griegos volvieron a su tierra y el pueblo quedó abandonado en la ladera del monte para atracción histórica y turística.

Después de una ducha y la cena, llegó el espectáculo de los bailes folklóricos en el Restaurante Harmandali que simula una típica cueva. Las bebidas eran ilimitadas y pudimos probar el licor nacional de Turquía, entre otras el "Raki", una bebida anisada que se suele mezclar con un poco de agua a partes iguales con lo que adquiere un color blanquecino, por lo que también se la llama Aslan Sütü que significa "leche de león".

El consumo de este licor va unido a la típica broma sobre el apetito sexual, que ya os adelanto que no es razón para su consumo, máxime cuanto te has levantado a las cinco de la mañana para montar en globo, has estado todo el día de visitas y vuelves a la una de la mañana después de mover el esqueleto en el baile folklórico al hotel, con lo que lo más probable es que el sexo quede para otro momento.

Chimeneas de Hadas en el Valle de Paşabağ (Valle de los Monjes)

Un beso al amanecer en un "Vuelo en globos en Capadocia"

Valle de los Monjes en Capadocia. Sencillamente impresionante.

Construcciones excavadas en las rocas en el pueblo de Göreme. Valle de las Palomas, Capadocia.

Siguiente etapa: 

HIERÁPOLIS y PAMUKKALE

.